En tidning från ABF

Museibesöket

Arn – på riktigt

Vi besökte: VARNHEMS KYRKA OCH KLOSTERMUSEUM.
Vår guide: Catarina Samuelsson.
Guidens favorit: Birger Jarls grav.
Fönstrets favorit: Stenansiktet som hantverkare högg in i väggen för att hedra en arbetskamrat som dog när kyrkan renoverades på 1600-talet.


 


13.08

Den är mäktig nog att ta andan ur en, klosterkyrkan i det pyttelilla samhället Varnhem. Den ståtliga byggnaden känns mer som en berömd katedral i Paris än kyrka i en församling med drygt tusen själar på sluttningen av berget Billingen.


13.12

Sedan författaren Jan Guillou lät sin tempelriddare Arn växa upp i Varnhems kloster har hundratusentals turister kommit hit för att vandra i hans fotspår.

– Fast det fanns inga barn i det här klostret och det finns inga belägg för att någon någonsin ska ha ridit i väg från just härifrån med ett specialsmitt svärd för att dra ut på korståg. Det är helt Jan Guillous historia, säger Catarina Samuelsson som bor granne med kyrkan där hon arbetar som guide.


13.15

Men den stora kyrkan, ruinerna av klostret alldeles utanför och det lilla klostermuseet uppe på kullen bakom är så fulla av historiska vingslag att det faktiskt inte gör något att det förmodligen aldrig har funnits någon Arn.

– Om det är något Jan Guillou har lyckats med så är det att få fler att förstå vilken spännande historia Sverige har, säger Catarina Samuelsson som är en smula tacksam för att antalet besökare har sjunkit till cirka 30 000 från 100 000 om året när Arn-böckerna och filmerna var som mest populära.


13.18

Att klostret hamnade just här är en förmögen vikingakvinna som hette Sigrids förtjänst. I böckerna om Arn är hon hans mamma, men i verkligheten var hon förmodligen barnlös.

– Hade hon haft arvingar hade hon troligen inte gett bort sin stora gård till franska Cisterciensermunkar, säger Catarina Samuelsson.


13.42

Direkt innanför dörrarna tronar guidens personliga favorit. En halvmeter hög stensarkofag där Birger Jarl ligger begravd. 1266, när Stockholms grundare dog, var Varnhem större än Stockholm och Varnhems kyrka den största i dåtidens Sverige.

– När man grävde ut graven på 1920-talet ville man flytta hans benknotor till sarkofagen i Stockholms stadshus. Men det lyckades lokala kyrkopolitiker stoppa, berättar Catarina Samuelsson.


13.52

En bred spricka i gravsarkofagen vittnar om att stenen inte alltid har behandlats varsamt.

– Under kriget mot Danmark på 1560-talet användes kyrkan och klostret som stall och förstördes troligen då. Det är precis som i krig i dag, man vill skända sina motståndares kungagravar.

14.04

Cisterciensermunkarna var skickliga arkitekter och kyrkan är byggd för att skapa bra akustik. Om somrarna kommer körer från hela Sverige hit för att sjunga, ofta är det konsert varje vecka.

– Om du tittar på väggarna så ser du att de lutar lite utåt. Det ger en fantastisk akustik, mina barn har sjungit i barnkören och det räckte med en fyra fem barn för att deras röster skulle fylla hela kyrkan.

14.05

Fram till altaret går vi på en matta signerad Agda Österberg daterad 1952.

– Hennes mattor har dykt i Antikrundan, säger Catarina Samuelsson.

14.07

Under reformationen stängde alla svenska kloster och den siste munken lämnade Varnhem och Sverige på 1570-talet. Klostret förföll och när kyrkan totalrenoverades och byggdes om under andra hälften av 1600-talet användes stenar från klostret. I dag återstår bara ruiner av lekbrödernas matsal, klosterköket och det runda tvättrummet, lavatoriet.

– Det här klostret var exakt likadant som andra mer välbevarade Cistercienserkloster. Därför kan vi vara så säkra på att det där var klosterträdgården, säger Catarina Samuelsson och pekar.

14.17

Vi vandrar halvvägs uppför kullen bakom kyrkan och kikar in i det lilla klostermuseet. En skiss som visar att munkarna hade golvvärme redan på 1200-talet och i golvet finns ett vattenledningsrör i bly. Precis som i antikens romerska palats.

14.27

Vi fortsätter uppför och på krönet av kullen ligger resterna av den rika Sigrids gårdskyrka. Härifrån är utsikten över kyrkan och ruinen bästa tänkbara.

– Tänk att kyrkan har stått i 800 år! Det kommer nog varken Globen eller Turning Torso att göra, säger Catarina Samuelsson.

 



Plus:
Kaféet i trädgården bredvid. Det har funnits sedan 1925 och dricka kaffe med hembakad kaka här är som att finkfika i salongen på Änglagård.

 


Minus: Inträde 40 kr för vuxna och 10 kr för barn, pengar som går till att hålla kyrkan bemannad för turister.


Bonus: Omgivningarna är bedövande vackra, särskilt om våren, när Billingens alla förvildade körsbärsträd blommar.

Ursprungligen publicerad i nummer 2 2015